“亞的斯亞貝巴”出自埃塞俄比亞民族語言阿姆哈拉語，本意為“新鮮的花朵”。 
　　“永久之都”的桉樹與鮮花
　　埃塞俄比亞這個有3000多年歷史的非洲文明古國，本來發(fā)祥于北方，但政治中心卻逐漸向中南部轉(zhuǎn)移。原來，一直處于統(tǒng)治地位的主體民族是阿姆哈拉人。他們長期過著游牧生活。每聚集到一地，他們就把那里的樹木砍倒，用做建房的材料和煮飯的柴薪。一個地方的樹木砍伐殆盡，他們就遷徙到另外一個地方。因此，每過一個時期，或每當(dāng)一個新的王朝建立，他們就將首都變換一次。只有亞的斯亞貝巴建都100多年，經(jīng)歷了幾代封建王朝和由王朝到共和的歷史轉(zhuǎn)變，成為埃塞俄比亞的“永久之都”。 
　　我曾在1978年的11月間到過亞的斯亞貝巴，正值旱季，到處都是青翠的樹木。其中數(shù)量最多的，是一種高大的喬木。銀灰色的樹干，傲岸挺拔，直刺青云;三角形的葉子，略帶灰霜，繁茂稠密，匝地生蔭。友人說，此為桉樹，是20世紀(jì)初從澳大利亞引進(jìn)的。據(jù)說，孟尼里克二世定都亞的斯亞貝巴不久，發(fā)現(xiàn)這里花雖然很多，但可用做柴薪的樹木并不多。因此，他心中萌生遷都之意。
　　消息傳開，有人向這位君主進(jìn)言:與其另覓新都，不如就地廣為植樹。他采納了這項建議，從1905年開始引進(jìn)生長較快的桉樹，號召百姓廣為栽種。同時，他決定，由國家廉價提供樹苗，免征種植樹木的土地稅。這樣，還不到20年的時間，桉樹不但長滿全城，更在城市四周形成一個寬闊的綠化帶。建筑材料和柴薪問題都解決了，首都再也沒有搬遷。目前，亞的斯亞貝巴的桉樹林總計有50多平方公里，城市建設(shè)所需木材的90％依靠桉樹來解決。故這座“鮮花之城”又被稱為“桉樹之都”。 
　　為了得悉亞的斯亞貝巴的花都真容，我把第二次訪問的時間特意安排在3月底。這時正值雨季。此時的亞的斯亞貝巴，真是“花事有口不必問”。馬路兩側(cè)的人行道旁，靜靜流淌的溪邊河畔，深宅大院的圍墻里面，泥土茅棚的屋檐底下，無處不是鮮花照眼，芳香撲鼻。
　　姹紫嫣紅的玫瑰，明媚嬌艷的美人蕉，披霜堆雪的天竺葵，清雅高潔的玉蘭花，沁人心脾的晚香玉，葉花難辨的九重葛……整個城市，從北到南傾斜的山坡，姹紫嫣紅，變成花的浪濤;從東到西縱橫的河溪，披紅掛綠，成為花的錦繡。此情此景，使人不由贊嘆:“天遣花神別致功！”當(dāng)年的孟尼里克二世皇后，確實是慧眼獨(dú)具，她所命名的鮮花之都，名不虛傳。
　　現(xiàn)代與傳統(tǒng)共存
　　花枝掩映之下的亞的斯亞貝巴，海拔2450米，是非洲地勢最高的城市。正因為地勢較高，雖地近赤道，氣候卻涼爽宜人。城市依山勢而建，大街傍水流而修。當(dāng)年，孟尼里克二世決定建都時，首先在北部的制高點修建了王宮。王宮為木石結(jié)構(gòu)，紅色的殿堂，巍峨的石墻，居高臨下，成為國家威嚴(yán)的象征。
 　　隨后，他在王宮西邊修建了圣喬治大教堂。大教堂為慶祝打敗意大利侵略軍的阿杜瓦戰(zhàn)役于1896年興建，傳統(tǒng)的八角形狀，造型別致，氣勢恢弘，是民族精神的體現(xiàn)。以這兩座建筑為標(biāo)志，起初確定的城市布局是按照軍營的方式來修建:每個忠于王室的貴族和軍事首領(lǐng)，都在四周的山丘上獲得一塊封賞的土地。貴族和軍事首領(lǐng)居住在土地的中央，周圍是其侍從和奴仆。這就形成城市中最早的社區(qū)。
　　社區(qū)從恩托托山山麓逐漸向南延伸，依地勢高低逐漸建為上城和下城。上城處在山丘，大多是彎曲、狹窄的街道，偶爾有開闊的廣場?，F(xiàn)在，這里主要是破敗的居民區(qū)和傳統(tǒng)的商業(yè)區(qū)。
　　居民以低收入者居多，棚戶和貧民窟到處可見。下城地勢稍低，高樓大廈林立，是現(xiàn)代化商店、餐館、旅店和政府辦公樓的集中之地。下城之南，在通往新舊兩個機(jī)場的東南部和西南部，是豪華的住宅和漂亮的別墅集中之地，有“富人區(qū)”之稱。這樣，現(xiàn)今面積222平方公里的亞的斯亞貝巴，高樓豪宅與土房茅屋共處，層次分明，寬闊的柏油馬路和崎嶇的土石小路并存，縱橫交織，形成現(xiàn)代與傳統(tǒng)兩種不同文明相交輝映的獨(dú)特風(fēng)景。
　　大街小巷皆無名
　　亞的斯亞貝巴的大街小巷大多沒有名字，而所有的街巷均沒有門牌號碼。因此，你要向人說明自己的住址，就只能以某個著名的建筑或眾所周知的地點作為參照物，描述起來非常困難，尋找起來就更加困難。既然沒有門牌號碼，國家就只有郵局而沒有郵遞員。
　　要想看報，就只有找走街串巷的報童去購買。要想通信，就只有到郵局租用個信箱，自己去開箱取信。這當(dāng)然只能是少數(shù)人才能享有的“奢侈品”，對絕大多數(shù)居民來說，他們根本不知道信件為何物。這種情況，我在中美洲國家哥斯達(dá)黎加的首都圣何塞也遇到過。據(jù)說，這是古代封閉的農(nóng)耕社會遺留下來的一個“歷史的痕跡”。只是時代前進(jìn)了，這個痕跡卻一直沒有能夠抹掉。